Экономное строительство бани своими руками

Недорогая, но качественная баня своими руками

Сегодня у нас все чаще можно услышать мнение, что чем дороже вещь, тем она лучше. Это относится и к постройкам, в том числе к баням.

Ради интереса полистал тут один рекламный журнал с проектами и ахнул: цены – космические! Но ведь не дорогущие современные материалы определяют качество, а правильная работа и здравый смысл.

Развивая банную тему, хочу поделиться следующими соображениями в интересах дачников, имеющих средний достаток.

Предлагаю:

1. Стены бани своими руками  срубить из бруса 80 мм, строганного с двух сторон. Такая толщина способствует полному высыханию древесины от помывки до помывки, что полностью исключает гниение материала. Тогда как брус большей толщины только накапливает влагу, и, соответственно, в один далеко не прекрасный день владелец бани обнаружит, что внутри ее стен мокрая труха. Со мной, конечно, многие могут не согласиться, но, поверьте, я не просто ради красного словца все это говорю – поездил по нашей Карелии, посмотрел, как и что у кого.

Читайте также: Баня своими руками

При этом стены из бруса толщиной 80 мм позволяют пользоваться баней даже зимой при умеренной отрицательной температуре наружного воздуха, потому что сруб спокойно сохраняет тепло в течение 2-3 ч.

А этого времени с лихвой хватит и нормально попариться, и помыться. Ну и еще один немаловажный момент: стоимость такого бруса значительно ниже профилированного (см. деталь 1).

2. Полы в моечной целесообразно своими руками сделать из цементного раствора марки В-1 ОБ толщиной 50 мм с уклоном в сторону водоотводной канавки (да-да, ее тоже придется сделать). По цементному полу нужно настелить щиты из строганых досок шириной 25 мм. По окончании помывки их надо выносить наружу для просушки, вследствие чего уничтожается микрофлора. Да и мыть их в случае чего очень просто. А цементные полы, свободные от щитов, можно обрабатывать дезраствором (см. деталь 2).

Мне возразят, что такая конструкция только приводит к удорожанию строительства и, вообще, в такой бане будет холодно от цементного пола.

Отвечаю. Во-первых, скупой, как известно, платит дважды. Ведь деревянные полы гниют (и достаточно быстро, к сожалению, особенно в северных районах), а их замена влетит в ту еще копеечку. Кстати, как бы вы ни оттирали доски в помывочной, на них все равно остаются всякие вредные микроорганизмы. А во-вторых, для того и нужны щиты, чтобы было комфортно ногам. К тому же если у вас нормально сделана парилка и поставлена хорошая печь, то тепла будет хоть отбавляй.

3. Пришла пора поговорить и о парилке.

Предлагаю установить банную печь самодельной  конструкции (см. принципиальную схему). Это уменьшит затраты по сравнению с печами, которые продаются в магазинах, в несколько раз.

Некоторые особенности такой банной печки:

• камень в каменку загружать из расчета 60 кг на 1 куб. м объема парилки;
• в стенке, у потолка, предусмотреть вентиляционное отверстие 25×25 см (с дверкой) для удаления первого пара;
• для циркуляции пара порог в парилку (низ двери) поднять на 300 мм.

Противопожарные мероприятия в бане

а) Проход дымовой трубы через перекрытие (потолок) лучше всего выполнять с установкой «песочницы» (короб из кровельной стали 700×700 мм, высотой 150 мм), наполненной песком (см. деталь 3).

б) Деревянные элементы крыши (стропила, обрешетка) должны быть на расстоянии 150 мм от дымовой трубы.

в) Парильную печь установить не ближе 700 мм от сгораемых стен или перегородок; стены облицевать кирпичом, поставленным на ребро в проекции печи на стену.

НА ЗАМЕТКУ: Обычно для внутренней обшивки бани используют доски или вагонку из осины, реже – из тополя и ольхи. Для отделки саун выбирают те же породы. Эта древесина обладает прекрасной влагостойкостью и низкой теплопроводностью, что особенно важно в парилке. Кроме того, эти породы деревьев при высокой температуре практически не выделяют смолы.